Hallo Gemeinde,

hier kommt jetzt die endgültige Lösung für das C6-Problem.

Vorher muss das aber noch sein:

Wichtig die erste:
Alle Informationen, Downloads, Abbildungen, etc. unterliegen dem Urheberrecht. Eine Verwendung ist ausschließlich nur für den rein privaten Gebrauch gestattet. Eine Weitergabe, Vervielfältigung sowie eine kommerzielle Verwendung wird ausdrücklich untersagt. Bei Interesse an einer kommerziellen Nutzung bitte ich um Rückfragen, email siehe unten.

Wichtig die zweite:
Selbstverständlich sind weitere Defekte der Anlage möglich. Insbesondere gilt dies für hier nicht angesprochene Fehlerbilder. Rechtsansprüche aus der Anwendung dieser Veröffentlichung können mir gegenüber generell nicht hergeleitet werden. Der / die Anwender / in handelt immer auf eigene Gefahr.

Wichtig die dritte:
Arbeiten an der Anlage bergen die Gefahr von Stromschlägen. Wer nicht über ausreichende Erfahrungen verfügt, sollte die Finger davon lassen! Auf ausreichenden Abstand von Netzseite und Niederspannungsseite achten!

Noch ein Hinweis:
Möglicherweise erlischt durch die Änderung die Betriebsgenehmigung für die Anlage. Dies wurde von mir nicht überprüft. Allerdings tangiert der Umbau nicht die technischen Parameter oder gar sicherheitsrelevanten Bauteile - und die Zuverlässigkeit steigt.

Ich beschreibe hier noch kurz das Netzteil, damit keine Fragen offen bleiben. Zugrunde gelegt habe ich dabei den Schaltplan von H. Reinhard Weiß, der auf seiner Homepage zur Verfügung steht. Großen Dank dahin!
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1. Netzteil

Kurz nach dem Einschalten der Anlage liegen an C5 ca. 310 Volt an, die Schaltung schwingt noch nicht.
Über R4 und V2 wird C6 geladen.
Ebenso werden über R4 und die B-E-Diode von V6 die Kondensatoren C7 / C8 (am Pin 7 von N2) geladen.
Sobald die Spannung an Pin 7 von N2 ausreichend hoch ist, schwingt die Schaltung an.
Dabei wird über den Übertrager T2 eine Spannung auf die Sekundärspule von T2 (Anschlüsse 1-2) induziert.
Diese Spannung lädt über V10 den Kondensator C6 sehr schnell weiter auf.
Damit ist die Schaltung permanent ausreichend mit Strom versorgt und arbeitet kontinuierlich weiter ...

... bis C6 irgendwann ausfällt.

Die Frage stellt sich hier: was verursacht den Ausfall von C6, was dann weitere Bauteile mit in den Tod ziehen kann?

Die Antwort ist so einfach, daß ich mich wundere, warum keiner bisher darauf gekommen ist.
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2. Das Problem

C6 wird so warm, daß sein Betriebszustand als anormal bezeichnet werden muß.
Ein Elko wird nur dann von selber warm, wenn

a) die Betriebsspannung höher als zulässig ist
b) er unzulässigerweise mit Wechselstrom belastet wird

Hier gilt: b) ??? (ja, tatsächlich)

Aber woher kommt der Wechselstrom? Bei einer oberflächlichen Betrachtung sind alle Bauteile schaltungstechnisch richtig positioniert und dimensioniert, die Schaltung arbeitet (theoretisch) einwandfrei.
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3. Die Lösung

Es handelt sich um einen Fehler in der Bauteilauslegung. Verursachend ist alleinig die Diode V10.
Das Netzteil arbeitet mit einer Frequenz von ca. 48 kHz. Die Spannung auf der Sekundärseite von T2 (Anschlüsse 1-2) hat einen derartig steilen Abfall der Spannung, daß die Ladungsträgerlebensdauer im P-N-Übergang von V10 dafür erheblich zu lang ist.

Dadurch ist die Diode V10 noch leitend, obwohl die Spannung auf der Sekundärseite von T2 (Anschlüsse 1-2) bereits negativ ist. Dadurch wird C6 für kurze Zeit sehr stark entladen. Das ist Streß pur und gehört abgestellt!

Ich habe in Reihe mit V10 eine Schottky-Diode vom Typ 11DQ10 (Conrad Elektronik) geschaltet. Daten: 1,1 A, 100 V, Sperrzeit vernachlässigbar (pico Sekunden).

Hinweis: V10 habe ich nicht entfernt (wollte da nicht löten), müßte aber auch gehen. Ich habe die Leiterbahn zwischen Pin 1 (von T2) und V10 getrennt.
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4. Die Konsequenzen

Die Modifikation hatte erhebliche Konsequenzen

a) Die Gleichspannung an C6 stieg etwas an! Damit sie nicht übermäßig hoch wird (V6 muß die nur unnütz "verbraten"), habe ich noch einen Widerstand 8,2 Ohm in Reihe mit V10 und der Schottky-Diode geschaltet. Damit sind es ca. 22 Volt.
b) die Gesamtleistungsaufnahme der TK-Anlage aus dem Netz sank um 0,7 Watt (nachvollziehbar). Das ist recht viel.
c) der Kondensator C6 erwärmt sich nur noch auf die Umgebungstemperatur im Gehäuse und heizt nicht mehr von selber.
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Parallel zu C6 habe ich noch einen Folienkondensator WIMA MKS2 mit 1 µF / 63 V geschaltet, er sorgt sicher für einen kleinen ESR. Damit ist für C6 ein Standardelko 105°C ausreichend.
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5. Bilder

Hier ein Scan der Lötseite mit der Modifikation und der geänderte Schaltplan, mit freundlicher Genehmigung von H. Weiß (anklicken).

Media Dateien und klickbare Links in Beiträgen und Signaturen sind nur für registrierte Mitglieder verfügbar!!  Du musst Dich oder

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Fragen und Danksagungen bitte an folgende email ohne den SPAMSCHUTZ:

thomas.s.wolfsburg(a)freenet.de

Grüße aus Wolfsburg

Thomas Schulze

Hallo,

meine vor ca. 2,5 Jahren bereits ausgebesserte Euracom 182 macht aktuell wieder zicken wie:

- kurzes, lautes Rauschen während Verbindung
- Verbindung bricht ganz ab
- von Außen nicht mehr erreichbar

Werde auf alle Fälle deinen Mod mit anwenden und unter anderem alle Elkos austauschen.

Reife Leistung deine Erkenntnis.

Gruss

Daniel

Hallo an alle und Thomas,
bin zwar nagelneu hier und will mich nicht outen aber so pauschal kannst Du nicht die Lösung anpreisen.

Deine Feststellungen mögen zwar stimmen und  man sollte sie zusätzlich durchführen, aber nach wie vor stirbt der Elko am thermischen Hitzetot ( extern zugeführte Hitze).

!!!!! Achtung !!!! Folgendes bitte nur durchführen wenn man (Mann) mindestens elektrische Grundkenntnisse hat !!!!!
!!!! ICH HAFTE FÜR KEINERLEI SCHÄDEN AN MATERIAL NOCH MENSCHEN BEI FALSCHER UMSETZUNG !!!!


Da ist es sinnvoller den Elko mit Verlängerungskabel in ein kühlere Region des Gehäuses zu legen. ( für mich keine gute Lösung)

oder

dem Gehäuse mehr Öffnungen zum atmen zu geben und den C6 mit einem thermischen Schutz zu versehen. ( hab ich bei mir praktiziert).

Dabei hab ich festgestellt das es am Netzteil um C6 einen Hitzestau gibt und habe das Plastikgehäuse mit der Bohrmaschien gelöchert. ( Rückseite Netzteilhöhe,oberen Lüftungsschlitz, seitlich Netzteilhöhe, unten auch unter der Abdeckklappe Netzteilseite).

Zudem hat der neue C6 eine thermisch isolierenden Schlauch übergestülpt bekommen ( findet man auch bei alten Schaltnetzteilen ( Fasergeflecht)).

Seit dem ist Ruhe und alle anderen Bauteile vor allem Elko's freuen sich über kühler Frischluft.

Wer sich noch mehr arbeit machen will kann auch ein kleinen Lüfter ( ähnlich Prozessorlüfter ( nur kleiner) zur Zwangsbeatmung einsetzen



Gruss Rabbit, der auch beim Sprit ( Auto)  effektive low cost Alternativen umsetzt

Nachtrag zur Modifikation, Hinweis:
 
Die von mir angegebene Schottky-Diode scheint nicht mehr über CONRAD verfügbar zu sein. Aber es kann eigentlich jede Schottky-Diode genommen werden, die >= 1A Strom verträgt und >=100V Sperrspannung hat. Diese sind auch sehr preiswert. Brauchbare sind z.B.: 
 
Typ         CONRAD Artikel-Nr. 
BYV 26 D    160019 
BYV 95 C    160139 
BYV 96 E    160152 
BYV 97 G    160166 
BYV 99      160192 
 
Grüße 
Thomas Schulze

Linear hochrechnen kannst Du das nicht wegen des (nichtlinearen) DRC-Gliedes, ausserdem bezweifle ich die Leerlauffestigkeit des Netzteiles bei Nennbetriebsspannung...

Das Netzteil ist nicht leerlauffest, wie oben schon bemerkt. Wenn Du jetzt noch die Spannung erhöhst, geht V7 garantiert durch.

Warum machst Du das???? Wenn Du den Mod eingebaut hast und alle relevanten Bauteile i.O. sind (um und auch V6, C7, usw.) kannst Du ca. 25 V NUR an C6 anlegen, es kommen dann ca. 13 V an C7 raus und die Schaltung schwingt.

Ist das soweit o.K., kannst Du doch sofort ans Netz gehen, was willst Du sonst noch messen?

Die Spannungen kannst Du ja mit jedem Multimeter potentialfrei prüfen, die Finger mußt Du dann aber schon von der Schaltung wegnehmen...  

Danke für die Tips, und keine Sorge: Rauch hat's keinen gegeben, nicht einmal warme Bauteile. Auf der Sekundärseite stand sogar ohne Last noch nicht die volle Spannung an (z.B. ca. 5V statt 9V an C2). Solange noch nicht einmal genug Energie in der Schaltung steckt, auch nur den Eigenverbrauch des 5V-Reglers N1 zu decken, wird wohl nicht viel kaputtgehen. Gerade bei diesen geringen Energiemengen wundert mich aber eben die relativ hohe Spannung an T2.

Meine Sorge ist: wenn irgendwo im Umfeld des Wandlers der Wurm drin ist, wie vermeide ich dann weitere Defekte? - Ich verstehe die Antworten so, daß - vorausgesetzt, N2 arbeitet korrekt - meine Sorge unbegründet ist, und daß die Gefahr, durch Leerlauf etwas zu zerstören, die größere ist. Ich sagte ja: keine Erfahrung mit Schaltnetzteilen.

Also: nachdem ich zwar nur 11V an C7 habe, die aber schön konstant (d.h. unabhängig von Schwankungen an C6), und nachdem ich ein einigermaßen sauberes Rechteck mit ungefähr der richtigen Frequenz am Gate von V7 habe, stecke ich die Brücken X1-X4 wieder ein und gehe ans Netz.

Das wird eine Weile dauern (der Arbeitsplatz muß in den nächsten Wochen Platz für Besuch machen), aber ich melde mich wieder.

Das mit dem Sägen war nicht allzu ernst gemeint. Wenn doch, hätte ich mich natürlich an dem breiten Isolationsstreifen zwischen Hoch- und Niederspannungsseite orientiert, dort sind auch keine "inneren" Leiterbahnen

Ernsthaft: läßt sich die Idee von Thomas S. (12.12.05 20:16:58), die ganze Schalterei durch einen simplen Trafo zu ersetzen, nicht wirklich umsetzen? - Ich stelle mir drei Sekundärwicklungen vor, notfalls als Sonderanfertigung in Kleinserie: eine für die 65V~, um T1 gleich mit abzulösen, und je eine für -41V und +5V. Ab C14 bzw. F3 wäre man wieder in der ursprünglichen Schaltung, die 2200uF von C2 müßten eigentlich auch bei 50Hz für ca. 1A Ausgangsstrom reichen. Im Vergleich mit der Verlustleistung und dem Bauteilvolumen, die das Originalnetzteil mitbringt, könnte man damit ganz gut abschneiden, oder?

Liebe Experten,

nachdem ich mir über Ebay eine 2. Euracom 180-Anlage ersteigert hatte und bei dieser am ersten (!) Tag offenbar das Netzteil seinen Geist aufgegeben hat (nach dem Einschalten bzw. Einstecken kommt kein Klickgeräusch), habe ich nun als unbedarfter User (ohne Elektronik-kenntnisse) folgende Fragen:

- Wie kann ich ohne Grundkenntnisse den o.g. Netzteilumbau erhalten ?
- Wer kann mir sagen, welche Bauteile denn nun tatsächlich defekt sind ?
- Wer kann mir sagen, wie lange die Anlage danach durchhält ?
- In ca. 7-8 Jahren hatte ich nun schon 2x den Ausfall der Anlage in Folge eines Gewitters hinzunehmen. Beim ersten mal hat mich das ca. 200 € gekostet. Wie häufig passiert dies bei Gewitter ?
- Gibt es Telefonanlagen, die so etwas klaglos überstehen ?
- Kann ich die Anlage vor Gewitterschäden schützen ?

Ich bin dankbar für jede Antwort !

mit freundlichen Grüßen

Stefan Hausladen